La nourriture des poissons

Votre bassin est tout jeune, les plantes viennent d'être intégrées, il faut alors nourrir un peu vos poissons. Plus tard quand la vie biologique du bassin sera développée, il ne vous sera plus nécessaire de les nourrir, sauf peut être pour les attirer à la surface. Ne donner pas trop de nourriture à vos poissons, car il ne mangeront peut être pas tout et le reste polluera votre eau. La nourriture vendu dans les jardineries est adapté. Évitez de donner du pain, celui-ci à tendance à couler et à rester au fond. Aussi les poissons sont gourmand, ne leur donnez qu'une fois par jour, cela suffit! 

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Maladies     

 Miroitement / Frottement
 
Les poissons Miroitent et se frottent sur le fond du bassin : 
 - (1) quand ils ont des parasites. Les plus courant sont les vers Gyrodactylus et Dactylogyrus. En cas d'attaque parasitaire il faut intervenir rapidement (Ne pas attendre plus de trois semaines). En effet non seulement les parasites attaquent la peau, le mucus, les branchies, mais les poissons se blessent eux-mêmes en se frottant (Ouvrant ainsi la porte à beaucoup de maladies). 
 - (2) Lors d'un renouvellement de l'eau du bassin. Cela est généralement dû : soit à la présence de chlore, soit à une différence importante du pH de l'eau (La peau du poisson ayant besoins de s'acclimatée). 
 - (3) A la création d'un nouveau bassin en Liner. En effet il est déconseiller d'introduire des poissons dans un bassin en Liner fraîchement mis en eau, car les composants de la bâche neuve (Caoutchouc, stabilisateur d'UV etc…) peuvent irriter les poissons. (NB) Il est prudent de considéré les miroitements comme une attaque parasitaire, et de placer les poissons en bac de quarantaine pour observation / traitement.
 
 La maladie des points blancs
 
 Des petits points blancs apparaissant sur la peau, les nageoires et les branchies du poisson.
 Ils sont dus au protozoaire Ichthyophthirius multifilliis, qui se développe entre les cellules de l'épiderme en se nourrissant des liquides corporels. Cette maladie peut gagner rapidement tous les poissons du bassin et est mortelle en phase finale.
 Cependant elle se soigne facilement par un traitement au Sel.  
 
Les sauts répétés hors de l'eau
 
Vous devez tout d'abord tester l'eau de votre bassin afin de vérifier que les sauts ne sont pas dus à une accumulation de produits nocifs tel que l'ammoniaque, ou à une chute brutale du pH de l'eau.
 Si votre eau est correcte, vous devez immédiatement penser aux parasites. Notamment aux vers parasites Gyrodactylus et Dactylogyrus.
 En effet, le dactylogyrus parasite les branchies du poisson, et celui-ci essaye de s'en débarrasser en provoquant un fort courant d'eau dans ces branchies en sautant.
 Une foi encore il ne faut pas trop laisser traîner, sinon vous risquez de retrouver un poisson séché qui aurait sauté hors du bassin.
 Le sel est toujours un premier traitement d'urgence contre tous les parasites. Cependant il vous faudra éradiquer avec un produit spécifique les Gyrodactylus et Dactylogyrus qui ont tendance à résister au sel.  
 
Poisson la tête en surface, happant de l'air
 
Votre eau de bassin ne contient pas assez d'oxygène dissous.
 Cela peut arriver vite en été. En effet l'eau chaude se charge bien plus difficilement en oxygène que l'eau froide. De plus, les plantes consomment beaucoup d'oxygène la nuit à cette saison là (cela peut être critique en tout début de matinée).
 Dans ce cas là il faut immédiatement intervenir (sous peine de voir disparaître en quelques minutes vos plus beaux spécimens de koi).
 Soit en agitant l'eau avec un jet, une pompe puissante équipée d'un venturi, soit en installant un bulleur puissant.
 Si l'eau est au-dessus de 28°C changez en une partie afin de la refroidir un peu.
 N'oubliez surtout pas de tester les autres paramètres de l'eau Ammoniaque / Nitrite / Nitrate qui peuvent aggraver la situation 

   Poissons immobile reposant sur le fond du bassin
 
Vous devez bien observer la manière dont nagent ces poissons lorsque vous les dérangés.
 - (1) S'ils nagent normalement, c'est qu'ils sont en train de subir une sérieuse attaque de parasites (Cela s'aggrave par le contact du poisson immobile reposant sur le fond) tel que Costia, Chilodinella et Trichodina.
 Les poissons ont tendance à ce couvrir d'un voile gris (Hyper mucosité dû à l'irritation) et à se frotter.
 Si vous n'intervenez pas ils peuvent mourir.
 Un bon déparasitage du poisson et du bassin sera efficace (placez le poissons dans un bassin de quarantaine).
 En cas d'urgence traiter au sel.
 - (2) S'ils ont du mal à ce déplacer et à monter en surface, c'est la plupart du temps dû à une infection bactérienne. La vessie natatoire du poisson peut aussi être abîmée et contenir de l'eau à la place de l'air. 
 
Poisson au corps gonflé et aux écailles hérissées
 
Il s'agit de l'hydropisie qui correspond à une infection interne généralisée.
 Le corps entier est gonflé et les yeux sont exorbités.
 En général il est trop tard pour sauver le poisson.  
 
  Poisson avec quelques écailles hérissées
 
Cela peut venir d'une blessure. En général cela provient du parasite Costia qui après avoir fait une brèche dans la peau du poisson, favorise la venue d'une infection bactérienne.
 En premier lieu placez le poisson en quarantaine avec un traitement au sel (Cela suffit en général).
 Ensuite vous devrez peut-être pratiquer quelques injections d'antibiotiques.  
 
Les nageoires sont ciselées
 
Les nageoires ciselées indiquent en générale une attaque des vers parasites Gyrodactylus et Dactylogyrus.  On voit souvent la nageoire dorsale ou la nageoire caudale coupée en deux (Comme déchirée).  Vous devez rapidement faire un traitement contre ces parasites .    Des pustules blanchâtres translucides apparaissent sur certains poissons  Il s'agit de la maladie des pustules occasionnée par un Virus (Lymphocystis).  Ce sont des protubérances cireuses qui apparaissent sur les nageoires, le corps, la tête. Cette maladie à tendance à se propager par contacte, et à s'activer au printemps avec le réchauffement de l'eau.  Une rumeur prétend que pour guérir radicalement les poissons il suffit de les placer dans un bac très oxygéné dont on augmente la température très très lentement jusqu'à 29,5°C. 

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Traitement au bain de sel :

POUR TRAITER LES INFECTIONS DUE AUX PROTOZOAIRES ET AUX CHAMPIGNONS .C'EST UN BACTERICIDE  DOUX LE SEL REDUIT AUSSI  LE STRESS DU A L'OSMOSE.
 DOSAGE EN BAIN: 20 MG PAR LITRE D'EAU PENDANT 10 MINUTES,AVEC UNE BONNE AREATION. SI L'IMERTION DOIT ETRE PROLONGEE TRAITEMENT DU BASSIN PAR EXEMPLE UTILISEZ 3 MG PAR LITRE 
 VOUS DEVEZ CHANGER UNE PARTIE DE L'EAU DU BASSIN CAR LE SEL NE S'EVAPORE PAS ET NE SE DECOMPOSE PAS  

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Poisson rouge 

      Le poisson rouge est le poisson le plus connu de tous. Il attire le regard des petits et des grands par un rouge vif. Parfois taché voir même tout blanc, il sera l'attraction incontournable du bassin des débutants.
Les poissons rouges sont des poissons d'eau froide, mais ils peuvent être maintenus à des températures allant de 1°C à 27°C pour les poissons rouges communs (22 °C pour la reproduction). Pour les variétés dérivées comme les queues de voile, télescopes, oranda, tête de lion, bubble eyes... qui sont plus délicates, la température doit être comprise entre 10°C et 26°C.

L'eau doit avoir un pH plutôt neutre à alcalin (basique) compris entre 7 à 8.0, et une dureté de 5°d GH à 15°d GH.

De par leurs tailles, au moins 20cm pour les variétés sélectionnées et jusqu'à 50 cm pour le poisson rouge classique, ces animaux ont énormément besoin d'espace de nage. Les poissons rouges classiques sont adaptés aux grandes pièces d'eau mais avec des soins et un équipement appropriés ils peuvent vivre en petit bassin.

Au printemps, quand l’eau atteint 14° à 16°C, les poissons rouges s’apprêtent à se reproduire. Le mâle atteint sa maturité sexuelle à 2 ans et la femelle à 3 ans. Les femelles sont plus rondes et plus pleines que les mâles quand arrive la période de frai. On reconnaît qu’elles sont prêtes à pondre car le ventre devient mou et l'orifice génital paraît proéminent. A cette périodes les mâles libèrent facilement de la laitance lorsqu'il sont manipulés. Ils portent des « boutons de noce » blancs et rugueux sur les opercules ainsi que sur le premier rayon des nageoires pectorales qui sont souvent plus développées que chez les femelles.

La reproduction est appelée « le frai ». La femelle accompagnée de plusieurs mâles prend appui sur les supports (frayères) disponibles pour pondre. Les ovules et la laitance sont libérés en pleine eau et c'est à ce moment que doit avoir lieu la fécondation. Au contact de l'eau, les protéines qui couvrent l'œuf commencent à devenir adhésives, l'œuf s'hydrate et se gonfle, et le micropyle se referme. Les ovules qui n'ont pas été fécondés à ce stade sont perdus. Les œufs adhèrent alors aux végétaux et aux surfaces environnantes. L'incubation peut commencer. (Les œufs qui sont trop agglomérés les uns aux autres, tombés au sol ou dans un réduit mal oxygéné risquent fort d'être perdus par manque d'oxygène ou contact pathogène..).

La durée de l'embryogénèse est proportionnelle à la température et peut demander de 6 à 3 jours dans une eau respectivement de 16 à 24°C. A l'éclosion, les extrémités de l'appareil digestif (bouche et anus) de la larve ne sont pas encore ouvert, mais celle-ci dispose d'une réserve vitelline qui lui apporte l'énergie et les nutriments nécessaires pour achever sa formation. Cependant, n'ayant pas encore de vessie natatoire, la larve coule et ne peut tenir en eau sans fournir un effort considérable. Elle cherche donc a s'accrocher aux supports qu'elle trouve. Cette période dite de résorption de la vésicule peut demander 2 à 4 jours (toujours selon la température). Dès qu'elle en est capable, la larve vient à la surface capter une bulle d'air qui vient gonfler sa vessie natatoire et lui permet ainsi de nager normalement. A partir de ce moment, elle doit commencer à se nourrir (infusoires, rotifères, débris végétaux..)

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Les carpes  

Il existe une multitude d'espèces de carpes comme les Koïs, les fantômes


Les carpes sont plus sensibles à la qualité de l'eau et elles ont besoin d'espace, notamment les carpes Koïs) Les carpes sont surtout plus exigeantes, un apport d'eau fraîche durant un été chaud, ne sera que bénéfique pour elles. Si vous leur donnez à manger régulièrement, et avec un peu de patience, certaines peuvent s'habituer à venir vous voir et même dans quelques cas rares, venir manger dans la main.

Acheter une carpe vous reviendra à un léger surcoût comparé a des poissons rouge, mais si son environnement est vaste, elle pourra atteindre avec facilité les 120 cm, mais si vous avez un petit bassin, elle ne grandira pas plus que nécessaire

Si vous désirez de grandes quantités de poissons, il faut isoler la femelle et la nourrir abondamment aussitôt qu'elle se remet à manger, au printemps. Offrez-lui en particulier des crevettes, des palourdes et des granulés pour Koïs, plusieurs fois par jour. Placez la dans le bassin où le frai doit avoir lieu. Elle aura besoin d'un support pour y déposer sa ponte. On utilise depuis 100 ans de la mousse espagnole pour le frai des poissons : utilisez en si vous parvenez à vous en procurer.

 
Dans le cas contraire, composez des bouquets avec des tiges tendres d'arbres à feuilles persistantes, en coupant les extrémités souples des pousses printanières. Liez-les en une botte aussi grande que l'étang puisse contenir. Un bouquet de 90 centimètres de diamètre est certainement suffisant pour chaque femelle. Il faudra lester la botte. On utilise des ancres dans ce but. Il arrive qu'elles se détachent et la botte flotte à la surface. On a souvent vu des poissons nager presque en dehors de l'eau pour parvenir au sommet d'une botte et y frayer. Je n'ai jamais vu que des mâles actifs et des femelles rebondies s'ignoraient ! Ils fraient toujours... c'est pour cela qu'il y en a tellement. Il n'est pas rare de compter 400 000 oeufs !

L'idéal est de disposer d'un bassin pour le frai et l'élevage de jeunes. Il peut s'agir d'un bac en plastique, souple ou rigide (même un bassin pour enfants ! ) dans lequel on place la femelle et le matériel de frai. Les mâles peuvent être sélectionnés quand ils présentent des tubercules nuptiaux visibles sur leurs nageoires pectorales. Parfois, ces tubercules apparaissent aussi sur d'autres parties de leur corps, mais ils sont plus apparents sur les nageoires pectorales. On met deux ou trois mâles en présence d'une femelle rebondie. Le frai se produit généralement endéans les 24 heures, souvent tôt le matin. Au moment où les mâles sont introduits auprès de la femelle, une résistance chauffante capable de faire monter lentement la température de l'eau de quelques degrés accélérera considérablement le processus.

 
Quand le frai a eu lieu, il faut retirer les poissons du bassin. Les alevins doivent être élevés loin de leurs parents, afin de garantir un grand nombre de jeunes poissons. L'éclosion prend jusqu'à une semaine si l'eau est froide, mais elle peut ne demander que 72 heures si l'eau est chaude.

Si vous ne désirez que quelques bébés Koïs, vous pouvez laisser les adultes livrés à eux même, quelle que soit l'installation dont vous disposez. Ils fraieront au printemps. Quelques alevins survivront s'ils disposent de certaines cachettes. Prévoyez une plantation dense de nénuphars ou, encore mieux, de grands bouquets de Myriophyllum, Elodea et Nitella. Les bottes de branches d'arbres à feuilles persistantes décrites plus haut, lestées dans l'eau, se révéleront aussi utiles pour éviter aux alevins d'être mangés par erreur par les adultes, qui ne les reconnaissent pas comme des poissons avant q'ils n'aient atteint une taille de 2 à 5 cm.

 
Aussitôt que vous remarquez une activité de frai dans le bassin, essayez de vous procurer des daphnies ou d'autres
 petits crustacés pour nourrir les alevins qui se développent. Comme les oeufs commencent habituellement à éclore
entre le quatrième et le septième jour et que les alevins ont besoin de quelques jours supplémentaires pour absorber
leur sac vitellin avant de commencer à nager librement et de se mettre à la recherche de nourriture, vous pouvez établir
un plan pour collecter, faire éclore ou acheter quelques daphnies vivantes. Deux semaines d'alimentation à base de
 daphnies vivantes devraient suffire pour amener les jeunes au stade de la nourriture sèche en poudre. Contentez-vous
d'écraser les granulés flottants avec lesquels vous nourrissez les adultes; offrez en même temps des granulés entiers
et réduits en poudre. Vous devriez bientôt apercevoir de petits Koïs s'élançant d'une cachette à une autre. Rendus
audacieux par l'aspect de la nourriture, il se précipite même parfois pour tenter de saisir un gros morceau. Si vous
n'offrez pas de daphnies et si votre bassin n'offrez pas de daphnies et si votre bassin n'est pas d'une propreté immaculée, vous constaterez pourtant que
quelques alevins parviendront à survivre et arriveront très rapidement à l'âge adulte.            

Acheter un koi 

Observer attentivement les nageoires qui doivent être complètes 
 Observer sa façon de nager, (droit). Le poisson ne doit en aucun cas s'isoler des autres 
 Sa respiration ne doit être ni trop rapide ni trop lente et en aucun cas le Koï ne doit se trouver au dessus du diffuseur d'oxygène. 
 Dès que votre vendeur à attrapé votre Koï, demandez lui gentiment de vous montrer LE VENTRE DE VOTRE KOI : il doit être BLANC PUR sans la moindre tâche rougeâtre. 

 Reconnaitre les carpes koi

La carpe koï est une mutation ornementale de la carpe commune (cyprinus carpio), native de l’Asie, plus précisément la Chine et le Japon. La carpe koï peu ressembler à un gros poisson rouge, on peu la distinguer par ses barbillons sur les côtés de sa bouche et pour sa grandeur, une carpe koï adulte peu atteindre 30 pouces (75cm).

 Il y a quelques différences entre les femelles et les mâles :

La femelle est plus grande que le mâle
Le corps de la femelle est plus gros, parce qu’elle doit porter les oeufs
Les nageoires du mâle sont plus petites et bordées, ceux de la femelle sont plus grosses, rondes et moins colorées.

Les éleveurs japonais ont sélectionnés une grande variété de couleurs à travers les années. Les plus courants sont :

KOHAKU : carpe blanche à motif rouge.
SANKE : carpe blanche à motif rouge et noir.
SHOWA : carpe noire à motif rouge et blanc.
(Les trois variétés ci-dessus sont regroupées sous le terme de « Go-Sanke »)
BEKKO : carpe blanche ou rouge ou jaune, à motif moucheté noir.
UTSURI : carpe noire à motif blanc ou rouge ou jaune.
ASAGI : carpe bleu ciel à bleu-gris, avec les flancs, le ventre et les nageoires rouges.
SHUSUI : Asagi ne possédant des écailles que sur les lignes latérales et dorsales. Ces écailles sont d’un bleu foncé.
KOROMO : carpe blanche à motif rouge mais dont le pourtour des écailles est cerné de bleu, donnant au motif un aspect «  grappe de raisin ».
GOSHIKI : carpe aux cinq couleurs, blanc, rouge, noir, bleu clair et bleu foncé.
TANCHO : Kohaku, Sanke et Showa présentant un rond rouge sur la tête, symbole du drapeau nippon. Mais elles ne doivent présenter aucun motif rouge sur le reste du corps.
KAWARIMONO : cette classe regroupe toutes les variétés non métalliques ne possédant pas les critères précédents. On y retrouve les Bénigoï, Chagoï, Oshiba Shigure, Kumonryu, Hajiro, Matsukawa-bake, etc…
HIKARI MUJI : cette classe comprend toutes les variétés métalliques monochromes comme les Yamabuki Ogon, Platinum Ogon, Kin Matsuba, etc…
HIKARI UTSURIMONO : cette classe comprend uniquement les Showa et Utsurimono métalliques.
HIKARI MOYO : cette classe regroupe toutes les carpes métalliques n’entrant pas dans les deux classes Hikari précédentes. Par exemple, les Kujaku , Hariwake, Kikusui, Yamato Nishiki